计划经济时代，沙市人的年饭桌上，这三道菜是必不可少的

大家好，今天来为大家分享计划经济时代，沙市人的年饭桌上，这三道菜是必不可少的的一些知识点，和的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

过年腌制、饮用佳肴，是荆楚人历久不衰的习俗。年末的阳光和寒风下制作的腌制食品，仿佛深深地刻在了楚人的味蕾上。很难用枯燥的健康概念来消除它。改变。

时光飞逝，年复一年。很多曾经发生在我们身边的故事，都已渐渐淡去。当儿时的玩伴相聚喝茶，兄弟敬酒时，我们都在脑海中打开过往岁月的点点滴滴。尽管它们已经模糊或支离破碎，但那些留在我们脑海中的往事却始终挥之不去。但当我们回忆起过去的欢乐或悲伤时，即使已经过去很久了，我们仍然可以沉醉其中，感叹不已。

如果我们能够重新见证甚至触摸身边发生过的沧桑，我们就会对过去有更深刻的理解。重现旧时光是多么困难啊。在动荡的岁月和忙碌的生活中，仍有许多人孜孜不倦地追寻历史的原貌。他们用敏锐的目光，收集过去，精心保存即将消失的历史文物。

荆州记忆博物馆藏品丰富。重新收集散落的民间文物是一项极其艰巨、艰巨的工程。计划经济时代，旧纸券随处可见。随着时间的推移，过去常见的薄纸券已泛黄，如今已成为珍贵的收藏品。从国家治理纲领的宏观经济到民生的微观细节，计划经济的油盐酱醋都集中在小票上。门票在历史的长河中走过了一段难忘的旅程。如今，它们已经完全失去了使用价值，神圣光环也已经褪去，静静地挂在那里，在寂静的地方承载着几代人的记忆……

笋干、木耳、黄花是荆楚票期最经典的年货。随后，标有“三”的门票就是新年期间的重要凭证。在人们心目中占据显着位置的年货屈指可数。计划的分配没有市场份额的概念。无需推广即可均匀流向千家万户。这样的持续销售，在当今激烈的商战中无疑是一种危险。正是票下的供需，才使得荆楚的笋干、木耳、黄花得以快速发展。

竹笋是由刚萌芽的小竹子发出的。它们隐藏在山林的土壤里，在淅淅沥沥的春雨中探出嫩笋的尖尖。它们在尚未长成的花蕾中就被山里的农民挖掘出来。揉搓、晒干、挂在阳光下，竹子终于可以列入食物的家谱了。吃竹子到底是先民模仿神农氏的伟大发现，还是饥饿造成的意外？

荆楚也有竹子。它们生长在庭院而不是山上，主要用于花园观赏目的。偶尔有肥美硕大的冬笋出售，那是南竹的地下茎。棕色的皮肤上包裹着未知的内容。楚人满怀期待地剥开了皮，但里面并没有藏着环形的竹笋。他们只能看着地上的落叶，叹息不已。看来荆楚人真的不知道怎么吃竹笋。竹笋更是枯萎卷曲，像枯枝一样。没有青竹的清香，习惯吃鲜鱼的荆楚人对在饭菜中使用笋干抱有很大的疑虑。

在中国菜谱中，荆楚之地对于笋的制作并无贡献。中国菜谱否认湖北人用竹笋做菜的技巧，并断定荆楚只是“擅长煮鲜鱼和蒸菜”。看来鱼和笋真是不可兼得啊。

放眼巴蜀西边，川菜有自己的炒冬笋、酱焖冬笋，还有荆楚看不到的自制牛尾笋、鸡皮笋……诱人的菜谱其美味无穷，竹菜也可跻身中华名菜之列。川菜的博大精深，从队伍中就可见一斑。当湖北人回首南方，看到湘三四水的风光时，他们将辣味融入到笋中，创造出湘菜中的麻辣冬笋尖，向人们传递着浓浓的火热之气。邻近省份都能制作出深受人们喜爱的竹子，那么笋干的产地必定能烹制出荆楚无法企及的花纹竹笋。

湖北的笋干大部分来自川商经营的南北干货店。湖北人下意识地将笋干贴上“四川笋”的标签。其实，笋干起源于福建、浙江山区的野生竹林。他们位于湖北东南部。距离太远了，我们不知道他们是怎么做笋干的。可以想象，在笋干产品集散地，你可以无限创造出更多美味的笋干。

将泡好的笋剪去粗糙、纤维状的老茎，然后劈成两半。重复相同的过程几次。竹笋变得纤细如丝，失去了浸泡前的顽强，变得温顺，像断了的竹子。就是这样。

将竹笋切成小块，入沸水中焯一下，沥干水分。竹笋本来是山竹的嫩茎，味淡无味。奇怪的是，野生竹子极其耗肥，只有与肉结合才能改变竹子的品质。于是，节俭的人们就把家里仅有的肥肥的腊肉和竹笋，放进了瓦罐里。他们把它们放在煤炉里，用小火随时煮。竹笋和腊肉在陶器中融为一体，小火慢火就能把腊肉融化。熬成泥，密密麻麻的笋贪婪地吞下油脂，粗糙的质地变得酥脆嫩爽。竹木蕴藏的美味，使楚人慕名而来。竹笋味道鲜美，令荆楚人赞叹不已。

遗憾的是，肥肉煮笋的方法已经传承多年，至今仍没有规范的名称。即使在今天，卤蹄笋或红烧猪排也可以称为卤蹄笋之类的足以吊人胃口的名字。但该镇村民继承传统，仍沿用“烤笋”一词。就这么称呼它，但永远不要超越它。 “烤笋”是邻里间随意而亲切的称呼。需要一提的是，虽然笋干一年四季都有，但“烤笋”却只在过年期间出现。习俗有其自身潜在的规范。

湖北房县，中国食用菌之乡。别以为木耳产自湖北，所以有“先到先得”的便利。当时，即使是种植木耳的农民也很难获得。城镇居民春节期间每户只发半两。难道木耳是山里的稀世珍宝？稀有的？

在荆楚，黑木耳在菜肴中的应用比竹笋更广泛。昔日沙市餐馆林立，含有菌类的菜肴太多。如果你用票买半两木耳，红烧瓦片鱼就卖完了。事实上，瓦鱼的品种非常丰富，其名声也难辜负。如果在炸黑鱼片中加入半两黑木耳，那就相得益彰了。

黑鱼是荆楚地区对黑鱼的俗称。它的灰黑色鱼鳞固定在圆柱体上。黑鱼以鱼、虾、蛤蜊和螺类为食，极其凶猛。荆楚人忌讳黑人，故称黑人为“富贵鱼”，以博取赞誉。野生黑鱼习惯躲藏在河沟沟渠茂密的草刺中繁殖。江汉平原的沟壑、堰塘地貌让他们逃脱了无尽的追捕。时至今日，野生黑鱼在菜市场上仍很常见。钓黑鱼的技巧有很多。有经验的渔民以青蛙为饵，跳上绳子将黑鱼引诱到水草的巢穴中，并假装攻击幼小的黑鱼。潜入水底的黑鱼急于保护幼崽，奋力跃起咬饵。黑鱼一向嚣张欺凌，却不料一跃结束了自己的生命。

黑鱼去皮，肉质紧实，无肌间刺，切成薄片，木耳炒熟。将锅置旺火上，将猪油烧热，然后放入鱼片煎熟。热油下，鱼片会自然卷曲，像刚刚盛开的花蕾一样，撒上盐。然后加入木耳，煮后淋上一层薄薄的芡汁，翻锅装盘即可。雪白的鱼片和黑木耳相得益彰，黑白分明。券时代的半两黑木耳，应该从瓦鱼身上拿走。

事实上，半两黑木耳留到除夕夜，常用来炒肉片或成为红烧、红烧鱼丸中的一道美味。东西是稀有而珍贵的。在那个特殊的时代，物资是分配的，家家户户都有同样的年夜饭餐桌。时至今日，黑木耳也一直是春节特产。

几年前，当我驾车穿越神龙架，经房岭进入秦国，路过中国的菌类之乡时，我的目光徘徊在路边一处农家门口。斑驳的椴树倚在山脊上，灰褐色的耳形或环形半透明的耳子紧贴在腐烂的树干上，逐渐变成阔叶。采摘后的鲜穗在阳光照射下强烈收缩，成为我们常见的细黑木耳。这是真菌的幻象，一遇水就蠢蠢欲动。木耳曾经是我们过年才盼望尝到的东西。在离我们不远的鄂西北，漫山遍野都可以看到它的身影。家家有半两木耳的日子已经一去不复返了。菜肴中加入木耳已成为家常便饭，但我们仍然觉得吃木耳就是过年。

在那个规划供应门票的时代，荆楚人民有幸认识了又长又瘦的黄花菜。我以前从未见过黄花菜。门票之下，黄花菜大张旗鼓地走进了楚人的餐桌。它从哪里来？它是草本植物还是灌木上的花？它的父母是什么样子的？很少有人知道它，也没有兴趣追根溯源。荆楚人连黄花菜都懒得叫了，就叫黄花吧？它的本质是未开的花蕾，从未进入过楚国的味道。如果你没有经历过票岁月，你可能不知道如何靠它们度过一生。

黄花菜与竹笋、木耳搭配，三者共同构成了年味。黄花菜不像木耳、笋干那样干燥无味。黄色的花总是散发着香味。它的气味难以形容，但却非常接近鼻子。如果用香来形容它的香，真是再恰当不过了。黄花也被烘烤成干货。它们在阳光下或烘烤过程中失去了灵性和水分，黄色的花朵摸起来柔软。但黄花、笋干、木耳等都称为干货。它们是干货，需要浸泡和扔。只需将其浸泡在水中即可。

一枝黄花的烹饪可以是丰盛的，也可以是节俭的。如果你比较省钱，可以把老茎摘下来，用清水煮一会儿，然后把鸡蛋花放入水中，做成黄花鸡蛋汤。如果复杂的话，烹饪技术就需要花费很大的功夫。荆楚人最引以为傲的鱼糕是切成块，叠成形状，装进笼子里，再蒸。然后将瘦肉、黄花木煸炒，淋上亮晶晶的肉汁。把已经胀软的鱼饼从笼子里拿出来，把炸好的黄花等配料倒在鱼饼上，瞬间碗里滋滋作响，锅气飘逸。就这样，它成为了荆楚宴会上最强大的“”。用黄花作为鱼糕的浇头，可见楚人对黄花的喜爱，是黄花在荆楚受到的最高礼遇。

鱼丸、肉丸充满了浓浓的楚味，但在票务供应的日子里，家常菜已经成为奢侈品，能做美食的只有莲藕丸、豆腐丸、莲藕和鸡腿。当下的富贵在钟鼎的冲击下变得脆弱不堪。他们在没有人注意的情况下逃跑并失踪了。原来人们对他们的偏爱是不得已而为之，缺乏真爱。

然而，曾经与莲子一起出现在餐桌上的竹笋、黄花、木耳，并不是荆楚大地的特产。经过门票时代的洗礼，它们被精心传承下来，成为众多新奇传统的时令食品之一。其中，他们以优于同龄人的风范，成为荆楚年夜的美味佳肴，成为除夕夜团圆熬夜的见证者，历久弥新，年复一年。年。